Свекла

Свекла (Beta) представлена однолетними, двулетними и многолетними травянистыми растениями, которые являются представителями семейства Амарантовые. Однако совсем недавно такую культуру причисляли к семейству Маревые. В Беларуси это растение именуют бурак, а на Украине ― буряк. У данного рода основным представителем является свекла обыкновенная, у нее насчитывается 3 разновидности, а именно: свекла кормовая, свекла столовая и свекла сахарная. Такое овощное растение растет практически на всех континентах, кроме Антарктиды. Дикую свеклу, которая считается прародительницей культурных видов, уже в древнем Вавилоне использовалась в пищу и как лекарственное растение. Наибольший интерес представляет то, что поначалу в пищу употребляли лишь листву, при этом корнеплоды использовали только в лекарственных целях. В Древней Греции свекла приносилась в жертву Аполлону, в качестве одного из наиболее ценных растений. Лишь в начале нашей эры были выведены культурные формы корнеплодной свеклы, при этом в Киевской Руси их начали выращивать уже в 10–11 веке. В 16 веке в Германии была выведена кормовая свекла. А заниматься выведением сахарной свеклы начали в 1747 г, после того как стало известно, что в ее корнеплодах имеется такой же сахар, что и в тростнике. На сегодняшний день сахар, полученный из свеклы, в большинстве стран намного популярнее, чем тростниковый. При этом свекла обыкновенная (Beta vulgaris) считается ценной сельскохозяйственной культурой богатой калием, фолиевой кислотой и антиоксидантами,  которые необходимы человеческому организму.

Краткое описание выращивания

1. Посев. Высевают семена непосредственно в открытую почву под зиму либо в весеннее время, после того как воздух на улице прогреется не менее, чем до 8–10 градусов. Ранние сорта свеклы выращивают через рассаду, при этом посев проводят в апреле, а высадку растеньиц в открытую почву через 12 недель (в первой половине мая).
2. Освещенность. Участок должен быть хорошо освещенным.
3. Грунт. Лучше всего растет на суглинке, торфянике, среднесуглинистом черноземе, при этом грунт должен быть слабощелочным либо нейтральным. Свеклу не выращивают на том участке, в грунт которого был внесен компост либо свежий навоз.
4. Предшественники. Рекомендованные: зерновые и бобовые культуры, баклажаны, огурцы, томаты, лук, перец. Плохие: морковь, свекла, мангольд, картофель, все виды капусты и иные крестоцветные культуры.
5. Как поливать. Полив должен быть систематическим 3 либо 4 раза за сезон, делают это только после того как верхний слой грунта хорошенько просохнет, при этом в засушливый период он должен быть обильным. Лучше всего использовать дождевание. На 1 квадратный метр грядки при поливе должно уходить 2–3 ведра воды. Когда до сбора урожая останется 20 дней, кустики прекращают поливать.
6. Удобрение. Когда свекла будет прорежена первый раз, ее нужно подкормить, для этого используют раствор коровяка (1:8) либо птичьего помета (1:12), при этом на 1 квадратный метр участка берется 1,2 л питательной смеси. После того как ботва у кустиков сомкнется, по поверхности участка следует распределить древесную золу, на 1,5 квадратных метра грядки берется 1 полный стакан, затем ее нужно полить.
7. Размножение. Генеративным (семенным) способом.
8. Вредные насекомые. Минирующие и свекловичные мухи, тля, совки, блошки и щитоноски.
9. Заболевания. Красная гниль (или войлочная болезнь), фузариоз (или бурая гниль), корнеед, пероноспороз, церкоспороз, фомоз.

Особенности свеклы

У свеклы корень, именуемый корнеплодом, очень толстый сочный и мясистый. У большей части сортов корнеплод во время роста погружен в грунт не целиком, а немного выступает над поверхностью участка. На протяжении первого года роста наблюдается развитие лишь одной розетки, состоящей из голых больших прикорневых длинночерешковых листовых пластин, они обладают яйцевидной формой, а еще вырастает корнеплод. В некоторых случаях в конце первого года, но как правило, это случается на второй год, из центра розетки вырастает сильноветвистый прямостоячий стебель, имеющий граненную форму, его высота может варьироваться от 50 до 100 сантиметров. На нем имеются маленькие практически сидячие очереднорасположенные листовые пластины, в их пазухах пучками вырастают мелкие сидячие цветочки бледного окраса, они входят в состав сложных колосовидных соцветий. Плод представляет собой сжатую односемянку.

Данное растение обладает разными полезными свойствами, которые связаны с тем, что в составе корнеплодов имеется железо, органические кислоты и клетчатка. Благодаря этому свеклу зачастую применяют при лечении почечнокаменного заболевания, цинги, гипертонии, сахарного диабета и иных болезней. Свежий сок такой культуры обладает наибольшим лечебным эффектом.

Выращивание свеклы из семян

Посев

Свеклу выращивают в открытой почве, при этом делать это можно как через рассаду, так и безрассадным методом. Данное растение является морозостойким, его высев производят в открытую почву не ранее, чем воздух прогреется до 6–8 градусов, но кустики начинают развиваться полноценно только после того, как температура на улице станет выше 16 градусов. Также следует учесть, что если сеянцы попадут под заморозки, то у них прекратиться наращивание корнеплода, при этом кустики начнут стрелковаться.

Чтобы ростки появились как можно скорее, семена нуждаются в замачивании, для этого их на 24 ч погружают в холодную воду либо на 30 минут в тепловатую (35 градусов). Семена следует заглублять в почву на 20–30 мм, при этом ширина междурядий зависит от сорта и может быть равна 7 сантиметрам, если вам необходимы маленькие корнеплоды для консервации, а также 30–35 сантиметрам ― при выращивании большой свеклы. В первом случае расстояние меж кустиками в ряду должно быть 50–60 мм, при этом во втором ― около 100 мм.

Так как у большинства сортов семена по 2–3 штуки собраны в соплодия, сеянцы показываются кучно, именно поэтому их необходимо проредить на ранней стадии развития, делают это во время формирования первой пары настоящих листовых пластин. При прореживании меж кустиками надо оставлять расстояние от 30 до 40 мм. Лишние растеньица можно при необходимость отсадить в другое место, так как они крайне быстро приживаются на данном этапе развития. Прореживание и прополку проводят в одно и то же время, затем поверхность грядки засыпают слоем мелкой органической мульчи, к примеру, можно использовать опилки. Второй раз проредить всходы надо будет после того, как у них вырастет 2 пары настоящих листовых пластин, при этом в поперечнике корнеплод должен достигать 15 мм. После второго прореживания дистанция меж растеньицами должна быть от 60 до 100 мм. Проредить и прополоть свеклу нужно после дождя либо полива.

Выращивание рассады свеклы

Через рассаду растят лишь ранние сорта свеклы, в которых содержится большое количество каротина и витамина С, а еще соли кальция, фосфор, бетанин, железо и иные биологически активные вещества. Молодая свекла по ценности не уступает таким ранним овощным культурам, как салат, редис и зеленый лук. Опытные огородники рекомендуют выбирать те сорта для выращивания рассады, которые обладают устойчивостью к цветушности: К-249, Полярную плоскую, Холодостойкую 19.

Высев семян на рассаду проводят за 20 суток до пересадки сеянцев в открытую почву. Перед посевом их нужно обязательно подготовить. Для того чтобы семена продезинфицировать, их замачивают в слабом растворе марганцевого калия. Потом семенной материал на двое–трое суток помещают во влажную среду, чтобы у них показались ростки. Рассадный ящик заполняют легкой влажной почвосмесью, которую заранее проливают раствором Фитоспорина, что убережет сеянцы от черной ножки. Семена равномерно распределяют по поверхности субстрата, а затем их засыпают тоненьким слоем той же самой почвосмеси. Потом ящик убирают в теплицу.

За такой рассадой надо ухаживать точно так же, как и за любой иной. Субстрат должен быть постоянно немного влажноватым, температура ― неизменной, при этом рассаду нужно каждый день проветривать.

Как пикировать сеянцы

Пикировать всходы надо точно так же, в то же время и с тем же интервалом, что и во время прореживания сеянцев при выращивании в открытой почве (смотрите выше). Пикировку проводят лишь 1 раз. Однако если высев семян проводят не в общий ящик, а в индивидуальные стаканчики, то можно будет обойтись без пикировки, при этом растения высаживают в открытую почву прямо в емкостях.

Посадка свеклы в открытый грунт

В какое время сажать

Свеклу в открытую почву высаживают в середине мая, при этом у рассады должно быть от 4 до 5 настоящих листовых пластин. Но следует учесть, что высадку сеянцев можно проводить только в том случае, когда грунт хорошо прогреется, при этом его температура на глубине 80–100 мм должна быть равна 8–10 градусам. Именно поэтому подходящий для выращивания данной культуры участок должен быть обязательно солнечным.

Почва

Прежде чем приступить к посеву, следует выбрать подходящее место, а также подготовить грунт. Лучше всего такая культура растет на питательной рыхлой почве, например, среднесуглинистые черноземы, торфяники, которые должны быть нейтральными либо слабощелочными рН от 5 до 8. Если грунт будет чрезмерно щелочным либо кислым, то растения начинают болеть. Участок, в почву которого вносился компост либо свежий навоз, может использоваться для выращивания свеклы лишь спустя не менее трех лет. Хорошими предшественниками данной культуры являются: лук, томаты, огурцы, зерновые, баклажаны, перцы и бобовые. Такое растение нельзя выращивать на участке, где до этого рос мангольд, морковь, все виды свеклы, картофель, рапс и любая капуста.

В начале весны во время перекопки почвы в нее следует внести от 15 до 20 грамм аммиачной селитры, от 30 до 40 грамм суперфосфата, от 20 до 30 грамм серно-кислого аммония и от 10 до 15 грамм хлористого калия из расчета на 1 квадратный метр участка. Если почва кислая, то во время перекопки в нее надо внести по 0,5–1 кг извести-пушонки из расчета на 1 квадратный метр участка, при этом в бедный грунт вносится по 2–3 килограмма перегноя.

Правила посадки в открытую почву

Величина корнеплода напрямую зависит от густоты посевов: чем меньше будет дистанция меж растеньицами, тем менее крупными будут корнеплоды. Однако следует учесть, что средней величины корнеплоды намного вкуснее крупных, к тому же в последних содержится намного больше нитратов, а еще их неудобно использовать. Для того чтобы корнеплоды были сладкими и сочными, высадку рассады проводят в облачный день, при этом дистанция меж растеньицами должна быть от 40 до 50 мм, а расстояние между рядами ― около 25 сантиметров. У пересаживаемых растеньиц их центральный корень необходимо укоротить на 1/3 часть. Когда сеянцы будут пересажены в открытую почву, чтобы они скорее укоренились, их необходимо пролить раствором гумата, при этом в первое время им потребуется защита от прямых солнечных лучей, для этого используют нетканый материал, который натягивают на дуги, установленные по всей длине грядок. Когда у принявшихся и окрепших сеянцев корнеплоды в поперечнике достигнут 15 мм, им потребуется прореживание, при этом дистанция меж кустиками должна быть от 8 до 10 сантиметров. А в июле после того, как листва у свеклы почти сомкнется, укрытие нужно убрать, при этом поверхность участка засыпают слоем мульчи, что позволит сократить количество прополок и поливов.

Подзимний посев

Посев свеклы под зиму осуществляют в последние дни октября либо первые ― ноября. Участок нужно заранее перекопать и внести в него необходимые удобрения, затем на нем делают бороздки, дистанция между которыми должна быть от 15 до 20 сантиметров, в них высевают семена из расчета от 2 до 3 грамм на 1 квадратный метр. Также посев в открытый грунт можно проводить тем способом, который был описан выше. Заглублять семена в почву нужно на 30–40 мм. При подзимнем посеве грядку обязательно нужно посыпать слоем мульчи (торфом либо перегноем).

Уход за свеклой

Молодую свеклу надо своевременно пропалывать, поливать, а также взрыхлять поверхность грунта между рядами. Чтобы значительно сократить количество подобных процедур, участок засыпают слоем мульчи.

Взрыхлять поверхность почвы между рядами необходимо на глубину от 40 до 60 мм, это позволит разрушить почвенную корку, которая затрудняет аэрацию корней. Особый вред корка наносит растеньицам во время развития у них первых 2 пар настоящих листовых пластин, так как на данном этапе роста свеклы у нее наблюдается линька корня, которая способствует задержке роста и заставляет растеньица проявлять очень высокую требовательность к условиям выращивания.

Обработка

Сорная трава способна заглушить свеклу пока она еще очень молодая. Дело в том, что до появления 4 либо 5 настоящей листовой пластины кустики растут крайне медленно. До того как покажутся сеянцы, бороться с сорной травой можно обработкой участка тракторным керосином, при этом на 1 квадратный метр участка берется от 35 до 50 мг. А после того как у растеньиц появится 2 либо 3 пары настоящих листовых пластин, проводят обработку участка от сорняков раствором натриевой селитры. После того как растеньица наберут силу, им сорная трава не способна нанести вреда.

Как поливать

Данная культура может нормально переносить не очень продолжительную засуху, но чтобы урожай был богатым, а корнеплоды отличались высоким качеством, поливать участок нужно систематически, тем более в жаркий засушливый период. Полив проводят после того, как хорошо просохнет верхний слой грунта. Лучше всего проводить данную процедуру в вечернее время и для этого хорошо подходит дождевание, так как в этом случае промывается и освежается листва. Если грядка не замульчирована, то спустя сутки после полива нужно взрыхлить поверхность почвы между рядами на глубину примерно 40 мм. Чтобы свекла была более сахаристой, в 10 л воды предназначенной для полива необходимо добавить 1 ст. л. поваренной соли.

Если поливать участок чрезмерно часто и сильно, то это тоже может навредить свекле, так как застой воды может вызвать развитие грибковых болезней. В среднем на протяжении сезона такую культуру потребуется полить 3 либо 4 раза, при этом на 1 квадратный метр участка берется 20–30 л воды. Когда до сбора урожая останется от 15 до 20 дней, полив необходимо прекратить, благодаря этому повысится сахаристость корнеплодов, а также они будут намного лучше храниться.

Подкормка свеклы

Для подкормки такой культуры рекомендуется использовать органические удобрения. Если же использовать минеральные удобрения, то корнеплоды могут растрескаться и в них появятся пустоты.

После того как молоденькие растеньица будут прорежены в первый раз, им понадобятся азотсодержащие удобрения, для этого можно использовать раствор коровяка (1:8) либо птичьего помета (1:12), при этом на 1 квадратный метр участка берется 1,2 л питательной смеси. Лучше всего сделать канавки, при этом от сеянцев необходимо отступить около 50 мм, а уже в них выливают питательный раствор. После того как ботва сомкнется на грядке, растениям понадобится подкормка калийными удобрениями, например можно взять древесную золу (на 1,5 квадратных метра участка 1 ст.), затем участок обязательно поливают.

Также данную культуру можно подкармливать по листве, при этом данный способ обладает рядом преимуществ:

• при корневой подкормке питательные вещества впитываются медленнее, чем при распылении удобрения на поверхность листвы;
• питательные вещества усваиваются намного лучше, так как при попадании в грунт часть из них могут приобрести форму, которая является недоступной для растений;
• подкармливать свеклу по листве рекомендуется только тогда, когда уже невозможно вносить питательные вещества в почву без нанесения вреда корнеплодам;
• при подкормке по листве распределение питательных веществ происходит более равномерно, благодаря этому не наблюдается скопления веществ, а также сокращается риск передозировки.

Чтобы данная культура не ощущала нехватку бора, молибдена и меди, такие вещества используют для внекорневой подкормки. Еще по листве опрыскивают свеклу известковым молоком (на 10 л воды 0,2 кг извести), оно питает корнеплоды таким важным элементом, как калий. Еще листву обрабатывают солевым раствором (на 1 ведро воды берется 60 грамм соли, которая должна быть не йодированной), он способен насытить корнеплоды натрием, а также обеспечить защиту растениям от летней мухи либо бабочки белянки.

Болезни и вредители свеклы

Болезни с фото и названиями

Свекла может заболеть церкоспорозом, корнеедом, фомозом, пероноспорозом и гнилями. Для того чтобы понять, какая именно болезнь поразила свеклу, нужно знать ее главные признаки.

Фомоз

Чаще всего развитие фомоза происходит из-за нехватки бора в грунте, именно поэтому очень важно своевременно подкармливать данную культуру микроэлементами. Если растение поражено данной грибковой болезнью, то на нижних листовых пластинах розетки появляются концентрические пятнышки бледно-желтого либо бурого цвета, а на их поверхности образуются черные точечки. Со временем происходит развитие сухой гнили сердечка, во внутренней части корнеплода ткани становятся темно-коричневыми. Фомоз активно развивается из-за туманов, частых продолжительных дождей и повышенной влажности воздуха. Как только будут обнаружены первые признаки фомоза, растения нужно как можно скорее подкормить корневым способом бурой (на 1 квадратный метр грядки 3 грамма), затем кустики опрыскивают по листве раствором борной кислоты (на 1 ведро воды ½ ч. л.). На следующий год в грунт необходимо внести борную кислоту (на 1 квадратный метр 3 грамма).

Церкоспороз

Такая болезнь как пятнистость (церкоспороз) способствует уничтожению 70 процентов всего урожая данной культуры, при этом у кустов поражается листва, в результате чего происходит ее отмирание, а из-за этого ухудшается лежкость и качество корнеплодов.

Если на лицевой поверхности листвы имеются маленькие пятнышки светлого окраса, обладающие бледно-красным окаймлением, при этом на изнаночной ― находится сероватый налет, в почву понадобится внести подкормку в виде хлористого калия. В целях профилактики посевному материалу понадобится предпосевная подготовка, для этого используют препарат Агат-25, при этом нужно строго следовать инструкции, также перед непосредственной посадкой участок надо обработать фунгицидным препаратом.

Пероноспороз

Ложная мучнистая роса (пероноспороз) ― данная болезнь представляет для свеклы не меньшую опасность, чем простая мучнистая роса. На изнаночной поверхности листвы у пораженного растения появляется налет фиолетово-серого цвета, затем происходит заворачивание краев листовых пластин вниз, после чего они становятся блеклыми, засыхают, и начинается их крошение в сухую погоду либо гниение ― в дождливую. При этом собранные корнеплоды отличаются плохой лежкостью, они быстро загнивают. В целях профилактики посевной материал перед высевом необходимо замочить в растворе Апрона, а до того как начнется формировка корнеплодов, кустики опрыскивают фунгицидным препаратом.

Корнеед

Такое инфекционное заболевание как корнеед поражает молоденькие сеянцы, стебли у них становятся черными, наблюдается их истончение, в итоге всходы гибнут. Чаще всего поражение свеклы наблюдается на тяжелых грунтах, а наиболее активно такая болезнь развивается из-за недостатка аэрации корней, так как на поверхности почвы образуется чрезмерно плотная корка, а также это происходит из-за сильно высокой ее кислотности. В целях профилактики в осеннее время грунт известкуют, а весной в него вносят раствор буры, а когда покажутся сеянцы, поверхность грядки засыпают слоем мульчи (торфом либо перегноем).

Фузариозная

Поражение данной культуры фузариозной гнилью происходит в первые летние недели, а бурой ― в середине лета. Поражаются такой болезнью растения, которые были ослаблены засухой и зноем либо травмированые во время рыхления. У заболевших кустиков нижние листовые пластины увядают, а черешки у основания становятся черными. Корнеплоды растрескиваются, при этом в трещинах появляется субстанция белого цвета.

Бурая гниль развивается из-за большого количества азота в грунте и повышенной влажности. На черешках, листовых пластинах и поверхности грунта появляется войлочный налет серого окраса. В целях профилактики свеклу рекомендуется подкармливать по листве раствором бора, в кислый грунт необходимо вносить известь, а поверхность почвы между рядами после полива следует глубоко рыхлить. Те корнеплоды, которые поражены гнилью, не подходят для длительного хранения, также нельзя оставлять их на участке.

Войлочная болезнь

Войлочная болезнь (красная гниль) также представляет для свеклы особую опасность, она еще может поразить морковь и иные корнеплоды. У пораженных таким заболеванием кустиков на поверхности корнеплода появляется множество бурых пятнышек, при этом со временем они продают, а вместо них образуются склероции грибка. Эта болезнь опасна тем, что здоровые корнеплоды во время хранения могут заражаться от больных. Если во время сбора урожая будут найдены овощи, пораженные войлочной болезнью, их необходимо убрать на хранение отдельно. Такие корнеплоды опытные огородники рекомендуют использовать для приготовления заготовок для борщей, для этого их подвергают обязательной тепловой обработке.

Вредители

Наиболее часто свекле вредят такие насекомые, как: минирующие либо свекловичные мухи, свекловичные тли, щитоноски, совки и блошки. В целях профилактики нужно систематически удалять с междурядий и рядов сорную траву, а еще осенью проводят глубокую перекопку участка.

Если на кустах поселилась тля, то их рекомендуется опрыскать настоем шелухи лука, также можно воспользоваться и средством Искра Био, но только в самом крайнем случае. Для избавления от мух можно использовать Карбофос либо Искру. Для уничтожения блошки надземную часть куста необходимо опудрить, используя для этого табачную пыль, древесную золу, либо трижды опрыскать заранее увлажненную листву настоем золы. От озимой, огородной, капустной совки и совки-гаммы можно избавиться, воспользовавшись для этого бактериальными средствами: раствором гомелина (0,5%) либо битоксибациллина (1%).

Уборка и хранение свеклы

Если выращиваются ранние сорта свеклы, то проводить сбор урожая можно уже в июле, к этому времени корнеплоды в поперечнике могут достигать 5–14 сантиметров. Но в какое время лучше собрать урожай свеклы, которая предназначена для хранения в зимнее время? Сбор свеклы начинают проводить только после того, как листва станет желтой и засохнет. Как правило, это наблюдается в последние дни августа либо первые ― сентября. Когда это произойдет, подождите еще дней 7, а потом выкопайте корнеплоды, делают это в прохладный погожий день. Для подкопи корнеплодов нужно использовать вилы, делают это очень аккуратно, стараясь их не травмировать. Затем их вытаскивают из грунта руками, удаляют с поверхности остатки земли. Ботву следует срезать очень острым ножом, при этом длина оставшихся черешков должна быть равна 20 мм. После этого корнеплоды необходимо разложить на участке, где они должны хорошо просохнуть. Затем удалите со свеклы оставшуюся землю, после чего ее следует перебрать, при этом отбраковать нужно травмированные, подгнившие, а также все подозрительные корнеплоды. Все остальные овощи убирают на хранение в хорошо проветриваемое сухое помещение, при этом на них не должны попадать прямые лучи солнца, там они пробудут 7 дней, пока окончательно не досохнут. Неподходящую для хранения свеклу опытные огородники перерабатывают, ее используют для приготовления заправок для свекольников и борщей.

Чтобы свекла хорошо хранилась в зимнее время, для этого в помещении влажность воздуха должна быть не выше 90 процентов, при этом оптимальная температура ― 0–2 градуса. Если в помещении будет теплее, то наблюдается стремительное увядание корнеплодов, так же они могут заболеть либо загнить. Еще данным овощам необходимо обеспечить хорошую вентиляцию в помещении. Емкости, в которые сложены овощи, нельзя ставить прямо на пол, для этого используют подставку, высота которой должна быть около 15 сантиметров, благодаря этому воздух сможет охлаждать нижние овощи в ящике, так как они не должны запотевать и перегреваться. На хранение корнеплоды рекомендуется укладывать в решетчатые емкости из дерева либо пластика, затем их устанавливают на подставку, при этом расстояние меж стеной и емкостью должна быть не меньше 10–20 сантиметров. Прежде чем сложить овощи в емкости их необходимо опудрить мелом.

По возможности свеклу на хранение выкладывают поверх картофеля, в этом случае клубни не будут мокнуть, так как свекла способна впитать в себя излишки влаги, в свою очередь это не даст ей засохнуть. Так же при укладке корнеплодов на хранение, их можно пересыпать песком. А еще нужно принять все необходимые меры, чтобы защитить свой погреб от грызунов.

Виды и сорта свеклы

В роду имеется 2 культурных, а также 11 диких видов свеклы. Дикими видами считаются свекла стелющаяся, крупнокорневая, приморская, промежуточная, раскидистая и др. Культурными видами являются такие двулетние растения, как свекла обыкновенная и свекла листовая. Со временем благодаря селекции на свет появились следующие разновидности: свекла сахарная, кормовая и столовая (либо овощная, либо красная). Мякоть у столовой свеклы окрашена в фиолетово-красный, темно-красный либо бордовый цвет, листовые пластины красные либо зеленые с черешками красного цвета. В состав корнеплода входит сахар, белок, органические кислоты, минеральные соли, витамины C, B, PP и др, а еще клетчатка. Имеются 3 разновидности столовой свеклы:

Vindifolia — Листва и черешки окрашены в зеленый цвет, они не увядают до полной зрелости корнеплода, который обладает удлиненно-конической формой. Зачастую корнеплод имеет разветвление.

Rubifolia — Листва обладает темно-красным либо красным окрасом. Форма корнеплодов плоско-округлая, округлая либо удлиненно-коническая, мякоть у них красно-фиолетовая. Данная разновидность не является продуктивной.

Atroruba — Мякоть и поверхность корнеплодов темно-красная. Окрас молодой листвы темно-зеленый, черешки красные, а жилки фиолетово-красные. У данной разновидности есть 4 сортотипа:

• свекла Египетская ― корнеплод у такого скороспелого сорта плоско-округлый либо плоский, он весит 0,2–0,5 кг, нежная мякоть и кожица темно-красного окраса, кольца у нее бледно-фиолетовые;
• сортотип Бордо среднего срока созревания ― округлые либо овальные корнеплоды с практически однотонной мякотью темно-красного цвета, темно-зеленые либо зеленые листовые пластины имеют розово-красные черешки;
• сортотип Эклипс ― это относительно скороспелый сорт, который обладает овальными либо округлыми корнеплодами, они окрашены в тот же цвет, что и у сортотипа Египетская, однако листва и черешки у данного сорта имеют более бледный окрас;
• сортотип Эрфуртская ― такие позднеспелые сорта отличаются устойчивостью к засухе, продолжительность периода вегетации 130–150 суток, форма корнеплодов может быть веретеновидной либо удлиненно-конической иногда с разветвлением, их достаточно сложно извлечь из почвы, однако в них содержится большое количество сахаров и сухих веществ.

Обычно огородники предпочитают классифицировать данную культуру по срокам созревания, а еще по окрасу и форме корнеплодов. Ниже будут описаны те сорта, которые пользуются наибольшей популярностью.

Ранние сорта

1. Винегретная Мармеладка. Сорт отличается прекрасной лежкостью. Плоские большие плоды могут весить около 0,5 кг, ярко-красная мякоть плотная и очень вкусная.
2. Либеро. Это т сорт отличается высокой урожайностью и отличной лежкостью. Круглый и гладкий корнеплод обладает красным окрасом, его масса около 250 грамм. Мякоть очень сочная и красная, и в ней почти отсутствуют бледные кольца.
3. Несравненная А 463. Данный морозоустойчивый сорт подходит для выращивания на территории Сибири. Приплюснутые корнеплоды окрашены в бордово-красный цвет, их масса около 0,4 кг.

Сорта среднего срока созревания

1. Носовская плоская. Этот сорт устойчив к жаре, стрелкованию, а еще обладает прекрасной лежкостью. Приплюснутые корнеплоды имеют массу около 0,3 кг. Мякоть красная сочная и очень плотная.
2. Ларка. Сорт голландской селекции обладает прекрасной лежкостью, а еще имеется информация о том, что он способствует очищению организма от радионуклидов. Темно-красные округлые корнеплоды имеют массу около 0,3 кг, однотонная красная мякоть очень сочная.
3. Смуглянка. Приплюснутый корнеплод обладает темно-красным окрасом, он весит примерно 500 г, фиолетово-красная мякоть очень сочная.
4. Негритянка. Этот сорт высокой урожайности имеет удлиненные темно-красные корнеплоды массой около 0,5 кг. Фиолетово-красная мякоть нежная и сочная. Их используют для маринования и употребления в свежем виде.
5. Богема. Сорт устойчив к стрелкованию, вредным насекомым, он отличается прекрасной лежкостью, а всходы не нужно прореживать. Бордовые плотные корнеплоды имеют круглую форму и массу около 0,5 кг. Мякоть однотонная темно-красного окраса.

Поздние сорта

1. Ренова. Такой высокоурожайный сорт во время хранения не утрачивает товарный вид на протяжении 7 месяцев. Ровные цилиндрическо-овальные корнеплоды обладают темно-розовым окрасом, их масса около 0,35 кг. Темно-фиолетовая мякоть достаточно плотная.
2. Одноростковая. Сорт отличается урожайностью и прекрасным вкусом. Корнеплоды круглой формы обладают нежной и сочной темно-красной мякотью. Всходы не нужно прореживать.
3. Цилиндра. Хорошо хранящийся высокоурожайный сорт устойчив к болезням. Форма корнеплодов овально-цилиндрическая, они имеют длину около 16 сантиметров и массу до 0,25 кг. Темно-красная однотонная мякоть очень нежная.
4. Атаман. Морозостойкий сорт отливается хорошей лежкостью. Цилиндрические бордовые корнеплоды имеют массу 0,2–0,3 кг, их можно легко извлечь из почвы. Практически однотонная мякоть сочная и нежная.

Брюква Редис Редька Морковь Турнепс Картофель Дайкон Пастернак Репа